阿爾卑斯山地區，西自德、瑞交界巴登湖(Bodensee)的林道(Lindau)開始，東至德、奧邊界的伯卻斯加登(Berchtesgaden)止，綿延約300多公里，因為時間限制，駕車旅遊的地區侷限在德奧邊境的阿爾卑斯山區，我們拜訪了新天鵝堡(Schlob Neuschwanstein)、國王湖(Konigssee)及哈斯達特(Hallstatt)等著名景點，途經山中谷地，出現許多美麗小鄉鎮，沿途就像是一張張風景明信片，是旅程中意外的收穫。
我們八月六日那天就在市區取車了，先在南邊的維也納森林小試身手一番，確定車況安全無虞，隔天由西邊沿著A1高速公路出城，原定目標是薩爾斯堡前的哈斯達特(Hallstatt)過夜，途中豪雨不斷，當機立斷繼續往西行駛，我安慰車上稍顯沮喪的老婆女兒，歐洲的天氣像極了小姐脾氣，幸虧我們駕車自助行，又沒有事先預定旅館，所以可選擇西行至德國慕尼黑，或往南邊的茵斯布魯克也可以，老婆是感性之人，直覺茵斯布魯克較浪漫，因而決定了後面幾天的行程。
前往新天鵝堡的夢幻大道
到了茵斯布魯克約下午五點，天氣總算變好了，我再努力說服家人，乾脆穿越阿爾卑斯山直抵新天鵝堡，我們問路人，山路約需2小時車程，於是從茵城西邊的171號公路出發，山路叉口很多，旁邊"副駕駛"老婆，沿途都是緊盯地圖，隨時提報行車資訊，女兒偶而下車直接問路，順勢變成往後不成文的"團隊分工"。
171號的阿爾卑斯山道，我們以為是崎嶇難行的山間小路，不意到處都是登山渡假勝地，道路設施一流，一路上我們都很興奮，一度還想找一家旅館住下來，是前往新天鵝堡名符其實的夢幻大道。
從福森來到位在阿爾卑斯山麓的施旺高（Schwangau）約有四公里路，找旅館非常不順利，2000年我搭車來過一次，只對山下車站旅館區較熟悉，這裡入夜後，包括「新天鵝堡」和「霍恩施旺高堡」整個區域都會打上照明燈，可惜都被訂光了，我們一面找一面觀察地形，發現附近的天鵝湖（Schwansee）及阿爾卑湖（Alpsee）景致非常動人，終於在一片大草原前的馬路旁找到旅店入住。
巴伐利亞國王路德維希二世(Ludwing II)在西元1869年時，花了17年的時間興建「新天鵝堡」。城堡以白堊石砌成，堡內房間多以著名的歌劇情節作為壁畫題材，華麗與精緻度超過我參觀過的歐洲皇宮。路德維希二世是個謎樣的人，他的性向，甚至精神狀況都受到部份當時政界人士質疑。新天鵝堡在1886年竣工，共花費了2千萬馬克，使其國庫幾乎告罄，也許埋下路德維二世日後死因不明的導火線吧！。而路德維希二世本人只在堡內住了170天。事實上，政治實權還是掌握在議會裡，國王權力有限，1886年6月10日路德維二世在得知政府醫療團裁定廢除他的王位三天後，路德維希二世被發現溺斃於慕尼黑近郊的Starnberg湖中，政府宣佈他是殺死醫生後再自盡，但沒人相信這個理由，其死因始終成謎。
參觀新天鵝堡的民眾很多，每一分鐘為一梯次，必須憑票根時間準時進入，管理單位提供最先進數位定位語音導覽，很可喜目前已經有華語版本了。女兒 Annie參觀後心情很激動，她很同情路德維二世，買了兩本相關書籍及紀念品。
參觀當天一早還下大雨，我們乘坐馬車上山，每人另外收費5歐元。很幸運在我們進入參觀後，天空開始放晴，我們再度趕場步行20分鐘到城堡後方的馬利安橋（Marienbrucke）拍攝古堡全景，整座「新天鵝堡」果真盡收眼底，還可鳥瞰整個施旺高美景。另一個位於新天鵝堡下方的古堡Hohenschwangau，是路德維二世的父親興建的新哥德式古堡，也是路德維希二世幼年生活的地方，我們沒有入內參觀。
迷失中找浪漫
離開新天鵝堡前往伯卻斯加登國王湖的路上，我們走錯一段路，發現路旁樹林裡隱身一座湖泊，也不知身在哪裡？就順了坡道在一處小型停車場下車，我們沿著樹叢小徑想探究竟，"哇，好漂亮的湖泊！"，這是老婆發現美景習慣性的尖叫，頓時樹葉水滴紛紛落入湖面，激起輕微水波，我開始注意清澈的湖面有漂亮水草及美麗倒影，遠處湖邊有一座漂亮建築物，往前走才知道是一家打烊的餐廳。
我們不急不緩，一點不像荒野的迷路客，誰說不能在迷失中找浪漫？
揭開國王湖的神祕面紗
當我們找到伯卻斯加登（Berchtesgaden），距離國王湖就不遠了，湖的入口處有商店街、住宿區及一大片停車場，與昨晚施旺高的遭遇相同，所有旅店都客滿了，仗著汽車靠勢，我也就不怎麼擔心。我在加油站買了一張當地旅遊圖，才知道剛剛迷失的地方是"Thumsee"這座湖泊。
伯卻斯加登這個位於叢山峻嶺中的小鎮，是德國阿爾卑斯山區最優美的地區。國王湖(Konigssee)位於小鎮南方5公里，是一個狹長的優美湖泊。我告訴老婆，此行我對神祕的希特勒別墅鷹巢(Kehlsteinhaus)最感興趣，位於高1885公尺的Kehlstein山項。1937年時，建了這座招待所作為希特勒生日賀禮，之後鷹堡便成為戰時希特勒用來招待盟友玩樂及與蓋世太保們開會的地方，現今鷹堡已成為山頂餐廳及展望台。
也許有忌諱，當地德人對鷹巢(Kehlsteinhaus)似乎不想多做描述，經過打聽，才知道要到鷹堡必須搭專用遊覽專車上山，來回要兩個小時，怕耽誤後面行程，最後還是放棄了，不過我在國王湖碼頭區，以高倍望遠鏡觀測，氣勢果然不凡。
載著觀光客航行於國王湖上的船，是一種無聲電動遊船，原來國王湖屬於自然保護區，讓純淨的湖泊不受污染，任何外人都不准在湖上從事釣魚、游泳等水上活動，不過有一戶人家是特例，世代居住於島上的AMORT已400年了，這戶人家都是漁夫，保有販賣煙燻鱒魚的獨家生意。
世界文化遺產
哈斯達特(Hallstatt)湖鹽礦區原是奧地利哈布斯保皇家領地，該地鹽礦為皇室帶來可觀經濟收入，哈斯達特(Hallstatter)是湖畔西岸的小城，以中國式屋頂的天主教教堂和細尖塔的清教徒教堂為中心，好像是真善美電影外景拍攝地之一，小城建於西元前1000至500年間，為採岩鹽為生的克爾特人所建立，是湖區最古老的小鎮， 也是Hallstatt文化(歐洲鐵器文化)發源地，博物館裡展示著挖掘出的衣服及採岩鹽的工具等。
哈斯達特以其悠久的歷史而被列為世界文化遺產加以保護，我們將汽車停在路旁峭壁裡的停車場，在循階梯往下進入城區，這裡的房子實在太老舊，我們改變計畫，將晚上住宿處改在薩爾斯堡。
因為開車較彈性，行程不一定按出國前的計畫實施，往往有意想不到的驚喜，哈斯達特就是一個例子，本來期望很高，當我們發現景緻與瑞士因特拉肯太接近了，我們立刻轉進原本不看好的薩爾斯堡，幸運住進一家很棒的旅館，連帶拉抬我們對薩爾斯堡的喜好。
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